Deze japon uit de collectie van het Kunstmuseum Den Haag werd gedragen door Catharina Elisabeth Boudewina baronesse Sloet van Marxveld voor een wel heel speciale gelegenheid: het huwelijk van koningin Wilhelmina in 1901.
Alhoewel vaak onderbelicht – is de kledingstijl van het karakter een essentieel onderdeel van het narratief van een game. Welke rol speelt kleding in de Assassin’s Creed serie? En welke symbolieken zijn verwikkeld in deze virtuele stoffen? In dit blog vertelt gametheoretica Connie Veugen meer over de stijl van de karakters Altaïr en Desmond.
Contemplatie, felroze, autonomiteit, buitengewoon en altijd analyserend: drie maanden verbleef Bas Kosters als Artist-in-Residence bij de Tom of Finland Foundation in The City of Angels, waar hij een Amerikaanse engel in menselijke gedaante werd en naar grote nieuwe hoogtes steeg.
In het zelfportret 'Self-Portrait with Cropped Hair' uit 1940 speelt Frida Kahlo met de stereotype beeld van een vrouw door zichzelf met afgeknipt haar en in (mannelijk) pak af te beelden. Wat zegt dit zelfportret allemaal?
Een afbeelding is duizend woorden waard. Ten minste… in de praktijk blijkt dat afbeeldingen zoals schilderijen niet altijd even betrouwbaar zijn. Neem nou de trouwjapon van Anna van Hannover. Want wie oh wie heeft de daadwerkelijke jurk afgebeeld?
De fysieke objecten moeten interessant zijn, het geheel moet een wow-effect geven en de bezoeker moet deel kunnen nemen. Hoe komt een modetentoonstelling tot stand? Aan de hand van Marie Riegels Melchiors concepten van dress museology, fashion museology en new museology ontleedt Judith van Hilten de tentoonstelling Uit de Mode (2017) in het Centraal Museum.
Liefhebbers van kostuumdrama’s zwijmelen graag weg bij de elegante baljaponnen, fonkelende ‘diamanten’ en opgestoken kapsels. Voor kijkers met kostuumhistorische kennis gaat dat wegdromen vaak moeilijker: zij zien vooral rare stoffen, moderne kapsels en te diepe decolletés.
De woorden bescherming, bedekken en verbergen krijgen door Covid-19 een nieuwe lading. Jezelf beschermen door jezelf af te schermen is wat we horen bij ‘social distancing’. In dit blog zoomt Sabine Bolk in op de werken van Karim en de thematiek van de expo én zoek ik parallellen in de modegeschiedenis: hoe dagen deze werken ons uit om na te denken over 'het nieuwe normaal’?
“Als costuums voor een science-fictionballet bijzonder geslaagd, op het Leidseplein zullen we er voorlopig niemand in zien” . Modejournalist Emmy Huf schreef deze woorden over de kostuums die Gijs Bakker en Emmy Van Leersum in 1970 showden. Misschien niet voor het Leidseplein maar in de danswereld waren de kostuums gelijk populair.
De libelle zelf is maar een klein diertje, maar de impact die hij heeft gehad op de mensheid is zeker niet klein te noemen. Over heel de wereld werd dit prachtige dier gebruikt om inspiratie uit op te doen op veel verschillende manieren.
Esther Doornbusch bespreekt in deze blog het boek 'The Real Thing, Jewellery and Objects by Kim Buck' waarin het werk van de Deense sieraadkunstenaar Kim Buck centraal staan.
Boodschappentasjes, aangespoeld plastic en gesmolten fietslampjes - allemaal nieuwe materialen voor het sieraad. Ideaal - of toch niet? In dit blog reflecteert Saskia van Es op de expo 'ReStart', waar makers verfrissende perspectieven deelden.
Sportswear, active wear, athleisure, streetwear: er zijn heel veel verschillende termen voor misschien wel de grootste kledingtrend van (het eind van) de 20e en 21e eeuw. Naar aanleiding van een sweatsuit van het Amsterdamse label L'Origin3, die tentoongesteld wordt in de expo the new normal, wordt in dit blog-essay ingezoomd op de verschillende betekenissen en connotaties van de sweatsuit.
Een onbekend pakketje in het nieuwe depotgebouw van het Fries Museum leidt tot een zeer verrassende vondst… Verschillende soorten jakjes en kroplappen worden één voor één uitgepakt. Wat zal er nog meer worden ontdekt?
In 1840 opende Carolina von Franquemont de eerste Indo-Europese batikkerij op Java. Franquemont doeken, bekend geworden als kain Prankemon, tonen in hun tekening en vorm de uitwisseling tussen de Europese en Indonesische cultuur.
Hoewel de carrière van Koos van den Akker (1939 – 2015) pas echt van de grond komt als hij op zijn 29ste naar New York vertrekt, timmert hij daarvoor ook in Nederland en Parijs al behoorlijk aan de weg. Hanka van der Voet doet verslag van zijn vroege jaren als mode-ontwerper.